Итак, ты, наконец, сделал это! Тщательно изучив рынок предложений быстрых мотоциклов, ты выбрал икону всех любителей скорости и купил «Хаябусу» (сюда можешь подставить почти любой быстрый мотоцикл, который тебе нравится, смысл сильно не изменится). Вдоволь погоняв по дорогам и трассам и насобирав штрафы от дорожной полиции и камер, ты осознал, что по городу и дорогам общего пользования не так уж интересно и главное небезопасно для себя и окружающих испытывать пределы возможностей себя и мотоцикла. И тут ты решаешь приехать на местный дрэг-стрип и показать всем кто здесь по настоящему быстрый парень! Единственное, что для этого нужно, это минимальная подготовка мотоцикла и экипировка для пилота. Также, это один из самых безопасных видов мотоспорта, который набирает всё большую популярность по всему миру.

Где-то в интернете ты видел, что парни на таких мотоциклах едут в девятисекундной зоне, но почему-то у тебя с трудом получается ехать 10 секунд или даже 11. Ты начинаешь себя ощущать глупо, так как до этого думал, что ты очень быстрый пилот! Расслабься, выдохни и внимательно прочитай ряд советов, которые помогут тебе ехать в девятисекундной зоне.

Есть несколько «секретов» и уловок, позволяющих ощутимо «ускориться». Если ты свято веришь в заявленные производителем динамические характеристика мотоцикла, то в реальности будешь удивлен. Они едва ли достижимы на абсолютно стандартном мотоцикле. Красивые цифры из пресс-релизов как правило достигаются очень опытным пилотом на специально подготовленном дрэг-стрипе в идеальных условиях, приближённых едва ли не к вакууму. В реальности всё несколько иначе. Но это не значит, что не надо стараться. Совершенству, как известно, нет предела. Сейчас мы рассмотрим ряд поправок и улучшений, который позволят тебе объехать различных экспертов и заводских испытателей. Все эти изменения направлены на улучшение прохождения дистанции в 402 метра без ухудшения стабильности и управляемости. Основная цель - сделать хорошее ускорение на первых 100 метрах (330 футов) дистанции, а не на первых 18 метрах (60 футов). Хороший старт на 60 футов это важно, но ещё важнее, чтобы после ты продолжил ускорение, а не боролся с wheelie. Успешно миновав отметку в 100 метров, тебе остается только работать «газом» и вовремя переключать передачи. В данной статье в качестве примера выступит Suzuki GSX1300R Hayabusa первого поколения. Так как это самый популярный мотоцикл в мире дрэгрейсинга. Но абсолютное большинство советов универсальные.

Первой важной модификацией является избавление механизма сцепления от демпфера обратного момента. Его же иногда ошибочно называют сцеплением с обратной пробуксовкой (slipper clutch). Данный механизм есть на всех «Хаябусах» и у многих спортбайков родом из середины 2000-х. При езде по дорогам общего пользования демпфер обратного момента ничем не мешает, а даже иногда помогает избежать блокировки заднего колеса при переключениях вниз через передачу без использования сцепления для снижения разницы оборотов колеса и двигателя. При резких стартах рассматриваемый механизм сильно мешает правильной работе со сцеплением, из-за чего мотоцикл стартует рывками. Такие старты не только не позволяют провести правильно процесс запуска мотоцикла с места, но и способствуют ускоренному износу дисков сцепления, корзины и даже разрыву приводной цепи. Чтобы избавиться от этих проблем, существуют разные способы. От простого заваривания муфты в нужном положении, до удаления её и замены на специальные детали, разработанные специально под дрэг авторитетными производителями (Brocks Performance, например). После установки такой детали, слегка увеличивается усилие на рычаге сцепления и усиливается торможение двигателем при понижении передач. Другими словами этот комплект деталей конвертирует сцепление твоей «Хаябусы» в обычное старое доброе сцепление, которое отлично работает в дрэге. В установке нет ничего сложного. Особенно, если под ругой залежался пневмогайковёрт. Цены колеблются от 80 до 250 $ в зависимости от производителя, комплектации и различных дополнительных фишек. Экономить не стоит. На кону эффективный старт!

Далее нужно сконцентрировать свое внимание на с борьбу wheelie. Как правило, при занижении клиренса мотоцикла на каждые 2,5см, ты можешь улучшить время прохождения квотера на 0,1 секунды. В случае с относительно короткой по дрэговым меркам «Хаябусой» выигрыш может быть больше. Для занижения задней части подвески мотоцикла используются так называемые «ловеринг линки» или догбоны. Это рычаги в задней подвеске, которые по форме напоминают косточки. Их существует множество видов и форм. От простых пластин с 3-5 отверстиями на конце до высококачественных с резьбовой регулировкой. Как правило, перестановка со второго отверстия на третье позволяет улучшить время прохождения квотера на 0,1 секунды. Данные детали достаточно просто и быстро устанавливаются. Ценники варьируются от 50 до 200 $ в зависимости от конструкции и производителя. Крайне не рекомендую покупать самые дешевые китайские рычаги. Они не всегда подходят, криво регулируются и быстро выходят из строя, а иногда даже разрушаются. Хорошо себя зарекомендовали линки от Adams Performance и Brocks. Если ты мастер на все руки, можешь изготовить сам простые рычаги с отверстиями из подходящей стальной заготовки, но не забудь про сопромат, симметрию и элементарную безопасность. В занижении есть приятный бонус – у мотоцикла сразу прибавляется +100 к крутости и внешнему виду, что само собой очень на любителя… Переднюю часть легко занизить при помощи комплекта специальных строп. Они крепятся одним концом к верхнему креплению тормозного суппорта, перекидываются через раму в районе рулевой колонки и другим концом вкручиваются ко второму крепежному болту суппорта. Установка занимает около 10 минут и позволяет быстро регулировать высоту передней части мотоцикла. При установке важно обратить внимание чтобы стропа не повреждала мотоцикл, не перетиралась сама, не пережимала троса шланги и кабели. Карабин стропы удобнее размещать с левой стороны, чтобы левой рукой можно было тянуть за свободный конец, когда правой нажимаешь на передний тормоз. Свободный конец стропы обязательно нужно закрепить за мотоцикл. Вилку важно не стягивать до предела. Как минимум, следует оставить 2,5 сантиметра хода. Иначе мотоцикл по повадкам превратится в чугунный лом. В зависимости от модели мотоциклы и конструкции стропы могут стоить от 25 до 170 $. Для мотоциклов с радиальным креплением суппортов, рекомендуется использовать комплекты со специальной скобой, чтобы стропа располагалась правильно и не перекручивалась.

Последней модификацией в этой части статьи будет установка передней звезды на один зуб меньше. В случае «Хаябусы» первого поколения - 16 зубов вместо 17. Есть несколько причин почему нужно сделать именно так. Во-первых, с учётом всех предыдущих модификаций ещё немного упрощается старт с места. На меньшей звезде ты можешь покинуть линию старта с оборотов чуть выше холостых (около 2000 об\мин), плавно отпустив сцепление и одновременно открывая сильнее ручку «газа». Такая техника старта требует гораздо меньше трудозатрат от пилота, чем при истеричном старте с больших оборотов. К тому же – целее будет сцепление! Мотоцикл будет сильнее ускоряться по полосе и пересечет финиш на четвертой передаче около красной зоны оборотов по тахометру. Единственный недостаток уменьшенной звездочки в том, что спидометр будет завышать скорость примерно на 15 км/ч. Но и эту проблему можно решить при помощи калибратора спидометра. Цена звезды от 10 до 20 $. Бесплатный бонусом к этому моду – едва заметное (около 5 мм) увеличение колёсной базы мотоцикла.

Большинство настроенных подобным образом «Хаябус» первого поколения с относительно компетентным пилотом, с удаленными зеркалами и крышкой вместо заднего сидения, с давлением воздуха в заднем колесе около 1,5 атмосфер способны проехать четверть мили в хороших условиях за 9,6с или быстрее. При скорости на выходе из квотера около 230 км/ч. На дистанции 201 метр показатели будут на уровне 6,2 секунд и 190км/ч. Хорошие 60 футов (первые 18 метров) будут находиться на уровне средних 1,5 секунд (1,54-1,57 секунды).

Если ваши собственные результаты не так хороши, то вам стоит обратить внимание на время прохождения первых 100 метров. Если оно находится не в пределах 4,1-4,15 секунд, то нужно больше практики! С точки зрения прохождения дистанции на время крайне важно открыть ручку «газа» на всю, полностью отпустить рычаг сцепления и прижать свой зад к горбу заднего обтекателя до того момента, как ты переключишься с первой передачи на вторую. Запомните – глобально быстрые мотоциклы все работают одинаково, время прохождения дистанции зависит только от пилота. В случае, когда идет речь о мотоциклах близких к стандартным. Если вы не можете сильно ускориться на первой половине дистанции, вы не можете использовать скорость на второй половине дистанции!

В следующей части мы рассмотрим более тонкую настройку шасси мотоцикла и эффект от использования различных тюнинговых деталей, которые можно быстро установить без глубоких переделок...